NATALE DI SANGUE

Natale di sangue

La strage del rapido 904 del 23 dicembre 1984
Un documentario radiofonico di Marcello Anselmo

Alle 19:08 del 23 dicembre del 1984 un potente ordigno esplode in una vettura di seconda classe del rapido 904 Napoli-Milano, proprio nel tunnel della Grande Galleria dell’Appennino. Il controllore, benché ferito, chiama i soccorsi da un telefono di servizio e aiuta come può i passeggeri stremati dal freddo e dalle ferite. L'esplosione causa 16 morti e 267 feriti. A bordo del treno ci sono uomini e donne diventati - loro malgrado - involontari protagonisti e vittime di una strage rimasta ancora oggi avvolta dal mistero.
Il documentario radiofonico Natale di Sangue, in onda su Radio 3 dal 20 al 24 dicembre alle 23.30 è una narrazione della vicenda, a cura di Marcello Anselmo, costruita a partire dai racconti di superstiti e familiari delle vittime del massacro. Alle testimonianze dirette sono affiancati materiali sonori tratti dagli archivi delle teche Rai come i GR andati in onda la sera del 23 dicembre 1984 e nei giorni immediatamente successivi e un documento del 1985 tratto da Il Fatto di Enzo Biagi e inoltre registrazioni delle sessioni processuali e diverse testimonianze raccolte tra soccorritori e ferrovieri. La bomba del rapido 904 richiama modalità e metodi dello stragismo eversivo che ha animato la strategia della tensione ma, probabilmente, nasconde dietro le quinte un nuovo scenario di complicità tra poteri criminali, un intreccio tra mafia, camorra e terrorismo nero. Natale di Sangue vuole raccontare una delle pagine della storia recente del paese che rischia l’oblio. È una delle pagine più controverse delle trame che hanno attraversato la storia della Repubblica e meno frequentate da storici, scrittori, giornalisti e altri operatori della cultura e della politica. Il documentario radiofonico intende contribuire alla grande narrazione della storia recente del paese attraverso microstorie costituite da drammi intimi, vicende private e descrizioni pubbliche.

NON SOLO SAVIANO

Marcello Anselmo è nato a Napoli nel 1977. Ha vissuto a Berlino occupandosi di storia della Ddr. E’ ricercatore presso l’Istituto Universitario Europeo, studioso di storia contemporanea dell’Europa, storia dei consumi e storia del Meridione Italiano. All’attività di storico affianca quella di autore radiofonico e scrittore. È autore di documentari radiofonici per Radio 3 Rai, di inchieste e documentazione per il cinema, di articoli e brevi saggi di carattere storico. Per Radio 3 ha realizzato anche, con Lea Nocera, La valigia di cartone, 50 anni di emigrazione italiana in Germania ed è in corso dal 20 al 24 dicembre su Radio 3 alle 23.30 Natale di sangue, la ricostruzione della strage del rapido 904 avvenuta il 23 dicembre di 26 anni fa, con il linguaggio della testimonianza diretta. Anselmo ha scritto un saggio per Avendo trovato l’America – scritture di viaggio tra Sicilia e Nuovo mondo di Sabatino Basso e Santo Garofalo, racconti curati da Santo Lombino e recentemente presentati a Marineo. Inoltre ha pubblicato con Maurizio Bracci Questa corte condanna -.Spartacus il processo al clan dei Casalesi, un testo che riassumendo le 3.500 pagine della sentenza di condanna di primo grado alla cosca casalese, ha cercato di rompere il muro di silenzio innalzato intorno al processo famoso grazie anche a Gomorra di Umberto Saviano. Un reportage di prima mano su come la cosca organizza i propri affari, con inchieste, intercettazioni, confessioni, carriere criminali, agguati, carneficine, scontri a fuoco e strategie di dominio. .

Questa corte condanna - Spartacus il processo al clan dei Casalesi di Marcello Anselmo e Maurizio Bracci

Ancora del Mediterraneo – Napoli - 2008 – pagg. 388 euro 15

L'ANTICA CITTA' DI MAKELLA SCOPERTA SULLA MONTAGNOLA DI MARINEO

di

Francesca Spatafora

Nei mesi di giugno e luglio 2001, con finanziamento del Patto Territoriale Alto Belice-Corleonese, la Sezione Archeologica della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha condotto la quarta campagna di scavi alla Montagnola di Marineo, seguita alle prime indagini sistematiche finanziate dall’Assessorato Regionale BB.CC.AA e avviate a partire dal 1991 sotto la direzione della scrivente e con la collaborazione di una folta equipe di archeologi, addetti alle diverse aree di scavo e di architetti che hanno curato i rilievi delle strutture riportate alla luce. Le recenti ricerche si sono rivelate di estrema importanza sotto il profilo storico-archeologico, soprattutto perché hanno offerto nuovi e decisivi elementi per la possibile identificazione del sito contribuendo in maniera significativa a dirimere una delle tante questioni all’attenzione degli studiosi di topografia storica della Sicilia antica.L’anonimo centro abitato, oggetto di interesse e di ricerche a partire dalla fine dell’Ottocento è stato infatti identificato con l’antica Makella, città nota attraverso il racconto di alcuni storici greci e legata da amicizia con l’elima Entella, come testimonia l’iscrizione sul V decreto entellino inciso su una tavoletta di bronzo. L’identificazione si è resa possibile grazie al ritrovamento sul pavimento di un ambiente soprastante una grande cisterna intonacata con copertura a volta, di una serie di tegole che recano, incise prima della cottura, l’iscrizione con il nome della città: doveva trattarsi quindi di una partita di materiali destinati probabilmente alla copertura di un edificio a carattere pubblico proprio di quella città sulla cui localizzazione erano state finora proposte alcune ipotesi rivelatesi adesso infondate e che volevano l’antica Makella situata ora nei pressi di Camporeale, ora sul Monte d’Oro di Montelepre, ora tra Salemi e Gibellina. Secondo il passo di Diodoro Siculo, tra il 263 ed il 262 a.C., Makella venne assediata dai Romani, poco prima del passaggio di Segesta al fianco dei Romani stessi, mentre Polibio racconta che nel 260 a.C. i Romani, sbaragliata la flotta cartaginese a Milazzo e liberata Segesta, si impadroniscono con la forza di Makella, mentre Amilcare si trova a Palermo. Anche in relazione agli avvenimenti della Seconda Guerra punica la città viene nominata da Tito Livio che annovera Makella tre le città ribellatesi ai Romani nel 211 a.C. L’importanza dell’antico insediamento, già sottolineata dalle fonti di età greca e romana, era del resto risultata già evidente attraverso le ricerche effettuate in questi ultimi anni e che avevano portato alla scoperta di un esteso centro abitato vissuto a partire dall’VIII – VII sec. a.C. fino ad età medievale. La città fu particolarmente florida in età tardo-arcaica (fino VI – inizi V sec. a.C. periodo a cui può farsi risalire un santuarietto recentemente scoperto presso le mura, in parte riportate alla luce e caratterizzato dalla deposizione di armature bronzee, elmi e schinieri e di abbondante ceramica indigena a decorazione geometrica dipinta. Altrettanto vitale appare il centro abitato in età ellenistica, fase in cui l’antica Makella entrò a far parte dei territori dell’epicrazia punica come del resto, a partire dal IV sec. a.C, tutta la Sicilia occidentale, assoggettata politicamente ed economicamente al potere cartaginese. L’importanza della città di Makella viene tra l’altro per l’epoca suggerita dal famoso elogium Duilii, una iscrizione alla base di una colonna rostrata rinvenuta nel Foro Romano in cui vengono ricordate le gesta del console C. Duilio durante la Prima Guerra Punica ed in cui Makella viene ricordata con il suo nome e non tra i novem castra non meglio specificatamente connotati. Tra l’altro, già esaminando la documentazione delle prime due campagne di scavo condotte nella zona delle fortificazioni sud-orientali, era stato possibile notare come l’evidenza archeologica suggerisse un abbandono o comunque una evidente fase di distruzione della linea difensiva, certamente entro la prima metà del III sec.a.C., lasciando ipotizzare una relazione o con un eventuale attacco di Pirro, durante la sua marcia da Agrigento verso i territori dell’eparchia cartaginese, o con i drammatici avvenimenti della Prima Guerra Punica: oggi sappiamo che quei consistenti livelli di distruzione sono quasi certamente da connettere all’assalto dei Romani che nel 260 a.C., dopo aver liberato Segesta, presero con la forza la città di Makella.

Con la conquista da parte dei Romani inizia per la città un periodo di lenta decadenza, anche se un centro abitato abbastanza attivo è documentato ancora per la piena età bizantina e, successivamente, per quella normanna, momento a cui sembrano risalire alcune strutture a carattere abitativo recentemente riportate alla luce. La possibilità di identificazione del sito apre adesso nuovi orizzonti alla ricerca archeologica nell’insediamento ma anche in tutta l’area circostante dove, ancor più consapevolmente, potrà adesso proseguire la ricerca così proficuamente avviata.

Francesca Spatafora

Direttore parco archeologico di Imera

COSTANTINOPOLI BISANZIO ISTAMBUL ZAVERGOROD !

Il racconto della Domenica

ISTAMBUL

Non so se siete mai stati a Istambul. Una volta si chiamava Bisanzio e prima ancora Costantinopoli. Dovreste andarci prima o poi. Anzi sbrigatevi perché non so se riuscirete a vedere ancora il ponte di Galata sul Corno d’Oro. Credo che sia sempre esistito e che nulla sia cambiato nel corso dei secoli. Io debbo vederlo assolutamente tutte le volte che sono a Istambul, e ci sono dei periodi che mi invento un viaggio di lavoro in Turchia per poter andare su quel ponte. Non confondetevi con Venezia e il Ponte dei Sospiri, con il Ponte Carlo a Praga, o il Ponte Vecchio a Firenze e cosi via. Qui non si tratta di sospiri, arte o cuori infranti. Ora questo ponte è di ferro ma una volta era di legno, ora ne hanno costruito uno nuovo i francesi lì accanto e temo che il vecchio ponte non lo rivedrò più. Su questo ponte sono passate quasi tutte le reliquie della cristianità: dalla Sindone al ginocchio di San Giovanni Battista, da San Ciro a … e cosi via. Ovviamente anche le reliquie musulmane alcune delle quali si trovano lì sopra al Topkapi, vicine alle nostre, come il mantello di Maometto, i suoi capelli, e altre ancora. Ma questo anche se mi procura emozione, fa parte delle tante cose che ogni giorno vediamo da turisti. Su questo ponte transitavano almeno tre gruppi di partecipanti ai diversi concili in diverse epoche. Unisce praticamente Kadikoy a Topkapi per usare due luoghi fra i più noti. La mattina mi alzo di buon ora e lascio il mio albergo a Pera e scendo giù in riva al Corno d’Oro passando vicino a Galata. L’aria sa di umidità rancida, c’è una nebbia che avvolge tutto, simile alla nostra è sospesa e si vede che non è “stabile”, loro la chiamano come da noi ”terrena”, forse perché si muove sfiorando il terreno come fosse fumo. Arrivo sul ponte e anziché passarci sopra come fanno tutti i turisti, scendo per una scaletta che mi porterà sotto il ponte, dove si trovano fra destra e manca un centinaio di bar, caffè, ristorantini e negozietti. L’odore non è certamente appetitoso. Mi siedo e mi offrono immediatamente un the. Cai, Tamam? Teskur. Tre parole: The? Sta bene, Grazie. Da questo momento e per circa un’ora berrò almeno cinque the fortissimi, poi inizia una sfilata interminabile di gente. Russi che chiamano Istambul ancora Zavegorod, bulgari, persiani, curdi, armeni, ebrei, indiani, albanesi di lingua turca, ciprioti, venditori di acqua, di the, di cocomeri a fette, macedoni, greci sopravvissuti a Smirne, del Pireo, di Salonicco, preti musulmani e monache francesi, tedeschi che sembrano ottomani, italiani di Genova e Venezia che forse non sono mai stati in Italia, venditori di pane, di panini con il pesce, venditori di aspirine e cose inutili. Donne con il facchino con la sella e donne con il velo e l’ombrello, polacchi a centinaia e slavi di ogni dove, siriani, irakeni. Tutti comunicano fra loro in qualche modo. L’uomo più semplice parla tre lingue. Uno attacca bottone con me chiamandomi padrone, un altro vuole scambiare qualcosa. Alla fine sono uno di loro e fra partite a dama e the arrivo a mezzogiorno. Un americano fotografa la qualsiasi me compreso e passa nell’indifferenza generale. Qualcuno sente il richiamo del muezzin e si allontana verso la moschea altri continuano il loro infinito cammino di mercanti. Poi alla fine risalgo la scaletta a metà ponte e finisco nel più straordinario bagno di folla. Un’ora di incontri indescrivibili. Sembra che tutti i popoli e razze del mondo si siano dati appuntamento sul ponte di Galata. Lascio il ponte e arrivo all’ingresso della grande moschea Sultan Ahmet. Sembra che tutta quella gente si sia trasferita dentro la moschea. Conoscendo un po’ il rituale passo per la porta principale solitamente riservata ai musulmani. Abluzioni, piedi e mani sino all’avambraccio lavate nelle fontanelle, viso sino alla nuca e scarpe depositate. Un saluto al Dio comune e poi esco verso Aghia Triada - Santa Trinità. Incenso che sembra nebbia, cantilena ortodossa, musica di rito bizantino fedeli in piedi e officiante dietro il cancello dell’altare maggiore. Sì, sono veramente gli stessi che ho incontrato sul ponte: greci di Macedonia, di Smirne, di Cipro, di Alessandria, di Atene, bulgari e tantissimi russi. Mi offrono il pezzetto di pane ospitale e fraterno. Aghia Triada è il Vaticano ortodosso. Ci sono venuto altre volte cercando tracce di San Ciro, ma l’unica cosa che ho ottenuto sin ora è che loro lo conoscono come i santi anargiri e che le sue ossa sostarono in santa Maria in Chora. Impossibile ottenere di più in un fine settimana. Poco dopo esco. Davanti la sinagoga non c’è nessuno e la porta è chiusa. Qualche scritta sui marciapiedi uno sgabello vuoto, la porta chiusa. Un vecchio alzando gli occhi mi fa capire che oggi non c’è nessuno. Proseguo verso la chiesa protestante di San Giorgio. Chi pensava a quei tempi al nostro San Giorgio di Marineo. Un cartello in inglese mi avvisa su orari e giorni dedicati al culto. Meglio, perché le chiese protestanti sono spoglie. Continuando sono passato almeno davanti tre chiese ortodosse. Due le conosco bene ma la terza mi incute timore. E’ Santa Sophia. Ovvero la Divina Intelligenza dove per oltre 1.000 anni la nostra religione è cresciuta e si è fortificata. Non esiste altro luogo al mondo dove … basti pensare che il sultano Maometto IV nel quindicesimo secolo avendo preso Costantinopoli colpì violentemente un suo soldato che stava staccando una parte del pavimento in mosaico gridandogli più o meno: vai a saccheggiare la città ma non toccare Santa Sophia. Arrivo finalmente a Sant’Antonio una chiesa fra il moderno e l’indefinibile. Piena di filippini, ganesi, ugandesi, portoricani. Un prete tedesco dice la messa in inglese e francese. Confessionali dedicati alle varie lingue. Penso che difficilmente oggi andrò a messa. Esco sconsolato e proseguendo nella stessa strada passo davanti alla chiesetta di Santa Maria dei Genovesi. Da fuori sembra più un collegio che una chiesa. Dopo vent’anni che vado a Istambul a sentire messa in tutte le lingue finalmente ho trovato il posto giusto. “ Bèh sono a casa” mi dico. Una predica breve con accento toscano, a me tocca passare per le offerte. Finalmente sereno prendo la strada dell’ufficio. Addio Galata vecchio ponte che riuscivi a tenere assieme tutta quella gente senza chiedere passaporto, religione o razza. Torno a casa. Cosciente che un altro pezzo di mondo sta sparendo.

Giovedì mattina scendendo dal Passetto verso il Crocifisso, nel giorno del grande mercato ad un tratto sento: Iavas, Iavas, Piano piano, più avanti un altro “ Ellate Kirios, ellate kiorios, un altro ancora Deime prossime, Selam . selam” e cosi via. Senza parlare di dialetti … Allora mi rendo conto che per miracolo tutto quello che c’era sopra e sotto il ponte di Galata si è salvato.

UN IDEA REGALO - MARINEIDE DI IOAN VIBORG

IDEA REGALO - REGALA  UN LIBRO. SI LEGGE PIACEVOLMENTE

Una risata vi seppellirà. Parola di Viborg

Pubblicato da Navarra Editore Marineide raccoglie due racconti lunghi: Omicidio sotto la rocca e Il Sultano Rhomen Al Fasud, Epopea dell’ispettore Marineo dal bronzeo viso. In Omicidio sotto la rocca Marineo indaga sull’assassinio di un consulente finanziario, mentre nel secondo episodio, Il sultano Rhomen Al Fasud, indaga sulle frequenti vincite al “gratta e vinci” nel suo paese oltre che sulla scomparsa di un diamante del sultano, illustre ospite per pochi giorni del capoluogo siciliano. Con dialoghi serrati, quasi pronti per una sceneggiatura - chissà, non si può mai dire – gli episodi sono stati scritti da Ioan Viborg, nom de plume dietro cui l’autore si trincera. Per prudenza, per pudore o non sappiamo che altro. Ma in paese il gioco è presto scoperto: anagrammando Ioan Viborg viene fuori Igor Bivona.I suoi gialli - è uscito quest’estate anche Pax et bonum in cui si indaga su una donna che viene trovata assassinata mentre l’ispettore sta godendosi un po’di ferie forzate - sono narrativamente ben costruiti, anche se rubacchiando da Camilleri. Ma si sa, i mediocri copiano, i bravi rubano. Il commissario Montalbano però non strappa risate, avviato ormai a un pensoso declino, mentre lo scontroso ispettore Marineo in certi punti dei racconti fa quasi sganasciare. Ironia, sarcasmo, humor sono il filo conduttore di tutti gli episodi. L’autore si prende in giro, non è sussiegoso, non ha pretese, non aspira a premi letterari, gli basta quello prestigioso di Bancarella … di calia e semenza. Il vorace ispettore è capace di gustarsi appieno un Concerto brandeburghese di Bach come un panino con milza accompagnato da un altro con panelle e cazzilli e completato da una quaglia. Gli piacciono le donne ma non se ne fa travolgere. Ha però un caratteraccio e se gli girano gli zebedei manda mentalmente a quel paese anche il suo capo, il commissario Guccione. “La scrittura priva di tempi morti ed inutili lungaggini, non lascia tregua, tanto da trovare in ogni riga un’emozione e in ogni pagina un’avventura” è il commento tra gli altri, volutamente esagerati, di Carmine Munafò (altro nom de plume?) nella quarta di copertina. Condividiamo.

Saba della Francesca

Ioan Viborg Marineide - Omicidio sotto la rocca - Il Sultano Rhomen Al Fasud

Navarra Editore - pagg. 138 - euro 10

Ioan Viborg Marineide - Pax et bonum

Navarra Editore - pagg. 111 - euro 10

FEDERICO II E MARINEO

                          MARINEO  MUSULMANA

Se da Palermo andate a Marineo appena dopo aver attraversato l’Oreto prima dell’ospedale sulla vostra destra guardando in alto noterete una grossa piccionaia con centinaia di piccioni e colombe bianchissimi. Questo ci rimanda allo storico Amari che nella sua Biblioteca ci documenta che i normanni inseguirono i musulmani fin sotto i “mulini di Marineo” mentre gli arabi sconfitti a Misilmeri inviarono la notizia della disfatta al sultano a Palermo tramite i piccioni viaggiatori. Non sappiamo se sia un caso ma la presenza dei piccioni ancor oggi a due passi della residenza della Favara è più che casuale. La notte prima della battaglia i normanni sparsero la voce che vicino Risalaimi ci fossero i diavoli e quindi non era consigliabile avvicinarsi al luogo, soprattutto di notte. Sembra che il ponte fosse stato costruito in una notte e per tenere lontani curiosi e musulmani si inventò la leggenda dei diavoli, per coprire i rumori che avrebbero attirato i sospetti di chiunque. Questo ponte permise ai normanni uno spostamento strategico di truppe da cui venne la vittoria. I nostri mulini vantano una lunga storia anche se poco documentata, le cui testimonianze sono ancora esistenti pur se risalenti a periodi più recenti. Circa una ventina di strutture insistevano nel nostro territorio grazie soprattutto all’ Eleuterio le cui acque erano la fonte energetica principale, grazie anche allo stretto che aumentava la potenza delle sue acque e quindi deviandove alimentava un discreto numero di impianti di molitura. Si sta cercando ancora il sito di Al Kasan (dall’arabo Kasr : castello, Cairo, cassaro,casba, ecc.). Moltissimi siti di desinenza araba sono rimasti, come è noto, nel territorio . Ricordiamo soprattutto Favara, da cui favaredda, favarotta, Favara e cosi via.Abbondante d’acqua, sorgente, ricca d’acqua. I nonni ricorderanno che quando si ponevano per la prima volta le fognature o quando si scavava un pozzo  si sentiva gridare : u saracinu, u saracinu. Che stava a significare che era stata trovata una tomba musulmana, spesso di un guerriero.  

DOMENICA 19 DICEMBRE ORE 18 CASTELLO BECCADELLI

INCONTRI CON L'AUTORE HAMEL

CONTINUA IL CICLO DI INCONTRI VOLUTO DALL'ASSESSORE ALLA CULTURA.

RIPRESENTIANO L'INTERVISTA CONCESSACI DALL'AUTORE, PRESENTATO DA G. PERRONE

DOMENICA 19 DICEMBRE ORE 18 AL CASTELLO

 

RIDIMENSIONATO IL MITO DI FEDERICO II

Stupor Mundi, Puer Apuliae, Papenkaiser, Amir

Federico II? Saccheggiò il regno per finanziare le sue lotte imperiali.

Guglielmo il Malo e Guglielmo il Buono? Non è proprio così.

Più che cultura musulmana parlerei di quella bizantina

Cefalà Diana Centro Islamico ? Per metterci cosa ?

Costanza Altavilla ? Permise a Enrico VI di massacrare l’élite normanna

intervista a Pasquale Hamel

Lo storico Pasquale Hamel verrà Domenica a Marineo per presentare il suo ultimo saggio L’invenzione del Regno – dalla conquista normanna alla fondazione del Regnum Siciliae. In attesa di questo incontro  Il Guglielmo  ha avuto con lo studioso del mondo arabo e dell’Islam la  conversazione che riportiamo.

   Professore, il suo recente libro L’invenzione del regno, che analizza quasi cento anni di storia siciliana è centrato sulla figura di Ruggero II, nonno di Federico II. Si sa che la dinastia degli Altavilla subì il fascino della cultura islamica. E Ruggero?  

   Il volume fa la storia della conquista normanna e del suo consolidamento. Protagonisti ne sono sia Ruggero I, il cosiddetto gran conte che il figlio, Ruggero II, primo re di Sicilia. Più che della cultura islamica, direi, che i Normanni, in primo luogo Ruggero II, furono affascinati dalla cultura orientale, soprattutto quella bizantina. L’immagine di Ruggero era quella di un sovrano orientale..

   Il sovrano si rese garante di una convivenza pacifica con gli arabi ?

   Ruggero II, ma anche il padre, furono molto fermi contro le richieste delle gerarchie ecclesiastiche e di molti cavalieri normanni di procedere ad una conversione forzata degli islamici. Lo fecero per ragioni economiche in primo luogo, ma anche per ragioni che potremmo definire di realismo politico.

   Ruggero II è considerato un monarca moderno. In che senso?

   A Ruggero si deve una certa visione del potere avanzata. La sua attenzione alla cultura, la  sua dimensione non localistica, la organizzazione del regno, la codificazione che dava certezza di diritto, la realizzazione di un sistema amministrativo capace di offrire regole uniche in tutto il regno, sono segni evidenti di grande modernità”.

   Lo storico Francesco Renda ha ridimensionato il mito di Federico II. perché, secondo lui, ha distrutto il regno di Sicilia.. Anche lei è così severo con il monarca passato alla storia come Stupor mundi ?

   Sono costretto a fare qualche precisazione. Renda è un buono storico moderno che ci ha regalato lavori fondamentali soprattutto sulla Sicilia borbonica, per tutti, il volume sulla cacciata dei Gesuiti dalla Sicilia. Non è tuttavia un medievista. Debbo dirle che non è con Renda che devo essere d’accordo nel giudizio negativo su Federico II, bensì è lui che è d’accordo con me. Sono stato infatti io, ne pretendo la primogenitura in Sicilia, che ho messo in chiaro il rapporto fra Federico e la Sicilia. Ricordo che, lo stesso Renda, un giorno mi telefonò per dirmi che avevo ragione nel giudizio su Federico. Ma andiamo a Federico. Primo, la Sicilia, il più ricco regno dell’occidente mediterraneo, fu saccheggiata dall’imperatore svevo per finanziare le sue lotte imperiali; secondo, la Sicilia, da centro di un regno ricco e florido, con gli svevi e Federico, si ridusse ad essere periferia dell’impero; terzo, Federico alterò in modo drammatico la composizione demografica dell’isola liquidando gli ultimi Arabi attraverso quella che potremmo definire “pulizia etnica”

   La storia viene continuamente rivisitata. E’ possibile che Guglielmo I il Malo e Guglielmo II il Buono non fossero padre e figlio?

   Ma no, questo fa parte del gossip. Se storia ebbe Margherita di Navarra, il riferimento è a Riccardo Palmer, questa fu molto dopo la nascita di Guglielmo II. A proposito della rivisitazione storica. Anche qui un mito, quello del cattivo sovrano e del buon sovrano. Guglielmo I non fu affatto un cattivo sovrano, egli proseguì la politica del padre Ruggero per riportare a ragione i riottosi feudatari. Guglielmo II non fu quel buon sovrano che il mito ci tramanda. Oltre a dissanguare le finanze regie, avendo favorito il matrimonio fra la zia Costanza ed Enrico VI, fu responsabile della fine del regno normanno.

   Andiamo alle cose più vicine a noi. Come lei ben sa nel nostro territorio sono dislocate le terme arabo-normanne di Cefalà Diana. Tralasciamo la fruibilità del luogo recentemente restaurato. Vorremmo sapere, per quanto possibile, se si è accertata definitivamente l’origine arabo-normanna delle terme.

   Sicuramente, nel luogo indicato, si trovava già una terme bizantina.

   Di questi tempi è possibile un uso specifico degli ambienti con la creazione di una biblioteca arabo-normanna, di un centro di cultura islamica, un museo che possa raccogliere e concentrare tutto ciò che riguarda questo periodo storico? Non mancano certo i luoghi a Palermo ma farlo in questo luogo sposterebbe interesse nel territorio.

   Ma esiste una tale mole di reperti arabi che giustifichino tale creazione ? Entro subito a gamba tesa. Dalle domande che lei mi ha posto emerge un riferimento costante al mondo islamico come se la Sicilia fosse, o fosse stata, un presidio avanzato e consolidato di quel mondo. La voglio sorprendere con una affermazione paradossale: la Sicilia islamica non esiste. Mi spiego. Gli Arabi sbarcarono in Sicilia nell’827 d.c. e ne completarono la conquista oltre un secolo dopo. Un periodo caratterizzato da una feroce resistenza dei nativi contro l’invasore. Un periodo segnato da stragi e violenze inimmaginabili. Gli Arabi ebbero appena il tempo di insediarsi che, prima la crociata bizantina di Maniace, poi l’arrivo dei Normanni nel 1061, posero in crisi il loro dominio. Mi dica se un periodo così breve può essere tale da lasciare un’impronta solida. Il discorso, a mio modo di vedere, è altro. Si sono scambiate molte impronte bizantine o, in genere, orientali, per arabe e quelle poche vestigia originali sono state esaltate oltre il necessario. Piuttosto, lo dico con piena responsabilità, sarebbe opportuno che si tornasse a riflettere sulla cultura bizantina in Sicilia, sul peso ch’essa ebbe non solo dalla sconfitta degli Ostrogoti all’827, ma anche durante la dominazione islamica, visto che, nonostante tutto, la Sicilia orientale e molte aree di quella occidentale restarono greche.  

   La storia di Marineo è difficile da ricostruire. Scarne notizie (…inseguirono gli arabi fin sotto i mulini di Marineo),  e qualche altra debole testimonianza. Non è che Lei può aggiungere qualche altro piccolo tassello ?

   Onestamente, non mi sono occupato di  Marineo, ma potrebbe essere l’occasione per farlo.

   Sta pensando a qualche altro studio da pubblicare? Ce lo dica in anticipo…

   Lavoro al secondo volume della storia della presenza normanna il Sicilia, si chiamerà “la fine del regno” dal 1154 al 1193. Un periodo drammatico che da Guglielmo I arriva a Tancredi e Guglielmo III con il massacro dell’elite normanna da parte di Enrico VI con la correità dell’imperatrice Costanza.

   Infine una curiosità. La sua è una famiglia di origine nordica e i suoi antenati sono stati diplomatici. Questa carriera non l’ha mai interessato?

   Certo che mi interessava moltissimo. Immagini che dopo filosofia ho fatto giurisprudenza per seguire un corso di studi più coerente con questa vocazione. Ragioni di famiglia mi hanno intercettato lasciandomi un po’ l’amaro in bocca.

Mariolina Sardo

PASQUALE HAMEL   www.pasqualehamel.it

L'invenzione del Regno - Dalla conquista normanna alla fondazione del Regnum Siciliae 1O61-1154 

Nuova Ipsa 

Euro 14

SULLE TRACCE DI SAN CIRO

ESPOSTI A VENARIA REALE I RESTI DELL’ANTICA CANOPO

 di Ciro Spataro e Maria C.Calderone

Alle porte di Torino, nelle scuderie Juvarriane della reggia di Venaria Reale si è tenuta la mostra internazionale “Egitto – Tesori sommersi”, nella quale sono stati esposti oltre 500 reperti archeologici provenienti da Alessandria, Heracleion e Canopo, antichissime città che nei primi secoli dell’era cristiana sprofondarono sei metri sotto il livello del Mediterraneo.Con il supporto di una sofisticata tecnologia geofisica, l’equipe guidata dal famoso archeologo Franck Goddio ha riscoperto i loro resti, rivelando, attraverso i reperti 15 secoli di storia dal 700 a. C. all’800 d.C. È stata così redatta una pubblicazione (Egitto. Tesori sommersi – Allemandi editore), curata proprio da Franck Goddio, che non solo ha svelato un grande tesoro archeologico al mondo intero, ma ci ha consentito anche di fare luce sia sull’antica Canopo, città dove avvenne il martirio di San Ciro, che su quella di Heracleion che nei tempi moderni, ha preso il nome, certamente evocativo, di Abukir (Abba Ciro) così come veniva chiamato il santo martire dai cristiani dell’epoca. “Lo studio, ha affermato Franck Goddio, ha consentito di determinare i confini della regione di Canopo attualmente sotto le acque, di localizzare i principali oggetti archeologici e di tracciare il corso dell’antico ramo occidentale del Nilo”. La scrupolosa ricerca di Goddio mette in evidenza come Alessandria fosse collocata a Canopo per mezzo di un canale. “Canopo divenne così un sobborgo della capitale particolarmente vivace, con allegre feste popolari e luogo di villeggiatura per i residenti della capitale e per i pellegrini speranzosi di cure che talora venivano da lontano solo per dormire nel santuario dedicato a Serapide. Canopo fu anche un centro di scienza, vi abitò Claudio Tolomeo, il grande geografo e famoso astronomo. Un altro tipo di folla venne da Alessandria a Canopo, alla fine del IV secolo d. C.. Dopo aver distrutto il grande Serapeo di Alessandria nel 391 d. C. i cristiani, incoraggiati da Teofilo, vescovo di Alessandria, distrussero i santuari di Canopo fino alle fondamenta. Vicino alle rovine dei templi pagani fu costruito un influente monastero chiamato Metanoia (Pentimento), e una cappella dei martiri dette ospitalità ai corpi dei Santi Ciro e Giovanni. Pellegrini provenienti da tutto il mondo antico vi arrivarono nella speranza di una cura. Sofronio di Gerusalemme, che visse in quella zona, scrisse un penetrante elogio di questi Santuari. Egli così descrisse il grande monastero dei Santi Martiri: “che grande meraviglia è questo santuario, il quale e dominante in modo sorprendente e riempie tutti d’ammirazione! Poiché, posto sulle rive del mare, non è in alto, né costruito su solido terreno, ma è situato tra le sabbie e le onde di cui riceve i forti attacchi e di cui seda gli assalti come mediatore. Esso svetta a una grande altezza, sollevando la sua cima al cielo, oggetto di desiderio dei marinai” ( Sofronio, Laudes in SS. Cyrum et Ioannes. 29). Purtroppo terremoti e maremoti hanno colpito la regione di Canopo diverse volte. Secondo Sofronio, patriarca di Gerusalemme, sembra che, nella seconda metà del VI secolo d. C., gli abitanti di Canopo fossero a conoscenza di rovine situate sotto il mare al largo della cappella dei martiri. È così tra il VII sec. e la seconda metà dell’VIII secolo d.C., Canopo fu sommersa. In tal senso l’archeologo Goddio evidenzia che “si sa da tempo che le rovine di Canopo dovevano trovarsi nell’odierna penisola di Abukir. Questa localizzazione era fondata sulla distanza che, stando a Strabone, separava Alessandria da Canopo e anche per l’apparente sopravvivenza nel toponimo arabo di Abukir (Abu Qir) San Ciro, le cui reliquie, stando alla tradizione cristiana erano conservate a Canopo”. L’equipe degli archeologi ha lavorato con immagini elettroniche dell’area attraverso il sonar a scansione laterale che hanno permesso di individuare settori che non sono stati completamente coperti. Così nella baia di Abukir i risultati delle immagini mostrano che Canopo ed Heracleion furono colpiti da fenomeni geologici e da cataclismi nei diversi periodi. Le ricerche, iniziate nel 1996 nella baia di Abukir hanno permesso di determinare la posizione dei principali resti archeologici. Tra i frammenti di statue ritrovate spicca una notevole testa di marmo del Dio Serapide, risalente al periodo tolemaico. Era l’immagine della principale divinità del Serapeo di Canopo. Un confronto dei testi antichi, unito ad alcune osservazioni archeologiche, suggerisce che un edificio cristiano costruito accanto a un grande santuario faraonico potrebbe corrispondere alle fondamenta del “martyrion” di San Ciro e San Giovanni di Edessa. Secondo Tirannio Rufino, il “martyrion” era costruito vicino al Serapeo: “ infatti, nel sepolcro di Serapide, quando gli edifici profani sono stati distrutti, da un lato è costruito un “martyrion” dall’altro una chiesa (Storia ecclesiastica, 2,26 /27). Le dimensioni del “temenos” di pietra, cioè il muro di cinta del tempio dimostrano che questo monumento fu davvero un grande santuario lungo 103 metri e composto di grandi blocchi di calcare. Questa scoperta è di fondamentale importanza non solo per tutti i marinesi, ma anche per tutti coloro che, nei vari secoli, hanno creduto nella realtà storica del grande taumaturgo alessandrino

Ciro Spataro

Maria C.Calderone